Profesor de vinos del sur de Italia

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En medio del tobillo de la bota italiana, destaca la finca Quintodecimo de Luigi Moio.

Aquí, en el relajado interior agrícola de Campania , sus viñedos meticulosamente recortados se colocan en filas como centinelas contra los contornos geométricos de un pequeño valle. Extendiéndose sobre la cima de una colina hay una granja de proporciones agradables con una bodega y bodegas subterráneas dignas de, digamos, un noble toscano.



Aquí es donde Moio, de 60 años, profesor de enología con sede en Nápoles y el enólogo más erudito del sur de Italia, ha trabajado su oficio durante los últimos 16 años, produciendo tintos Aglianico de variedad única, suaves como la seda. El decimoquinto Dos riservas de un solo viñedo del Taurasi DOCG , junto con un Aglianico del Irpinia DOC más grande, han obtenido constantemente 90 puntos o más en Wine Spectator catas a ciegas .

“El vino debe tener una razón estética. Soy un esteta ”, declara una mañana de finales de verano. “Todo debe ser perfecto. Todo debe ser preciso. Todo debe ser hermoso '.

'De lo contrario', dice, mirando sus viñedos desde la terraza de una bodega, 'solo estás bebiendo alcohol'.

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Aglianico, que no es conocido por su perfección o matices, típicamente elabora vinos de alto octanaje de poder tánico y rusticidad. Pero una nueva generación de enólogos ha ayudado a cambiar esa imagen durante los últimos 20 años. Moio y Quintodecimo han sido actores importantes en ese cambio.

Una conversación con Moio es como una copa de uno de sus vinos. Esos vinos combinan la especia local del sur y su interpretación de su terruños con una sensación general de sequedad ósea y equilibrio que me hace pensar en 'francés'.

Moio estudió principalmente en Borgoña, donde obtuvo un doctorado. por su trabajo sobre la química de aromas y sabores en el vino y la comida. Su libro de vinos italianos más vendido de 2016, El aliento de vino ( El aliento de vino ), se publicó en traducción francesa a principios de este año. Cuando habla, puede parecer un francés introspectivo y filosófico.

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“Si no hubiera creado Quintodecimo, habría tenido una crisis existencial”, suspira. 'Probablemente habría sido profesor en, tal vez, California'.

Moio es un enólogo de cuarta generación que nació en Mondragone, en la costa norte de Nápoles. Allí, su padre, Michele, ayudó a liderar el renacimiento de la antigua denominación romana de Falerno , que hoy produce tintos principalmente de Aglianico y Primitivo y blancos dominados por Falanghina.

“El sueño de mi padre era tener un hijo que fuera enólogo”, dice Moio, quien fue mucho más allá. Moio quedó fascinado por la investigación científica, lo que lo llevó a obtener su doctorado en la Universidad de Borgoña en Dijon.

Moio regresó a Campania en 1994 a instancias de Antonio Caggiano de Taurasi . “Italia estaba experimentando un gran renacimiento del vino”, dice. 'Pero no había casi nada en Campania, y había gente que quería que yo ayudara'.

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Moio enseñó enología en la Universidad de Nápoles mientras consultaba para una lista creciente de bodegas, incluida la de la costa de Amalfi. Marisa Cuomo y el modernista de Irpinia Feudi di San Gregorio .

“En los primeros años, me convertí en enólogo por la noche después de enseñar durante el día”, dice Moio, quien todavía enseña en la universidad y mantiene una pequeña lista de clientes. 'Todos mis amigos dijeron: 'Luigi, debes tener tu propia bodega''.

En 2001, él y su segunda esposa, Laura, compañera enóloga y doctora en Filosofía, lanzaron Quintodecimo, basado en un antiguo nombre de la ciudad de Mirabella Eclano. “Quería crear algo en Irpinia”, dice Moio. 'En mi cabeza, estaba en el modelo francés, una propiedad donde podríamos vivir en medio de las vides'.

La bodega Quintodecimo en la cima de la colina con viñedos que se extienden a su alrededor Los diferentes suelos y exposiciones al sol en la finca Quintodecimo dan como resultado Aglianicos de diferente carácter, embotellados por separado. (Robert Camuto)

La pareja comenzó con una casa de campo y unos 10 acres de campos de cereales a 1.500 pies sobre el nivel del mar. Plantaron Aglianico, produciendo su primera cosecha en 2004. En los años siguientes, triplicaron el tamaño de la finca comprando tierras de 15 vecinos para más viñedos.

Sin embargo, a pesar de toda su admiración por la vinicultura francesa, Moio eligió hacer vinos verdaderamente locales. “¿Cómo pueden competir Cabernet y Merlot de Italia con los principales crecimientos de Burdeos? ¿Cómo puede nuestro Pinot Noir competir con el Borgoña? ' él dice. 'Hago Aglianico, no una copia de un vino francés'.

Moio estudió sus diferentes terruños , plantando la variedad blanca Falanghina en algunas elevaciones más bajas y salvando la parte más alta de las laderas para Aglianico. Luego delimitó su finca Aglianico viñedo en dos parcelas para sus riservas de Taurasi de gama alta: Vigna Quintodecimo, con exposiciones norte y oeste y suelos arcillo-calcáreos, y Vigna Grande Cerzito, una ladera orientada al sur con altos niveles de arena volcánica.

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Hoy, Quintodecimo, que produce menos de 8.000 cajas al año, tiene más de 50 acres adicionales para vinos blancos en las denominaciones cercanas de Greco di Tufo y Fiano di Avellino. Los viñedos, supervisados ​​por una de sus antiguas alumnas, Simone Ianella, están certificados orgánicamente. Las dos hijas de Moio también se han incorporado a la bodega: Chiara, de 26 años, como enóloga, y Rosa, de 29, en marketing.

En el momento de la cosecha, Moio es uno de los primeros productores de la zona en recoger su cosecha, a partir de finales de septiembre, un mes antes que su antiguo cliente Caggiano. 'Quieres la frescura y la fruta', dice.

En su bodega, los Aglianicos de Moio fermentan levaduras ambientales . Para evitar la extracción de taninos agresivos, confía en remontados más suaves del mosto de uva en fermentación y controla las temperaturas de fermentación después de que aumentan los niveles de alcohol.

Luigi Moio en su bodega de barricas La bodega de barricas de Luigi Moio está justo debajo de su casa, para un fácil acceso para supervisar los vinos. (Robert Camuto)

Desafiando la tendencia de alejarse barriles en recipientes de fermentación más grandes, Moio envejece sus riservas Taurasi durante 18 a 24 meses enteramente en barricas pequeñas de roble nuevas. 'Los barrica es la mejor proporción de madera y vino para estabilizar el vino ”, dice. “Es una herramienta para estabilizar el vino, no para añadir aromas”.

De críticos que desestiman barriles , dice inequívocamente, “Son ignorantes. Es una moda. Me gusta ánfora .”

En el fondo de un valle debajo de su bodega, recientemente plantó un viñedo en forma de espiral, un “laboratorio” con diferentes tipos de clones plantados a diferentes exposiciones solares, portainjertos y sistemas de formación y recibiendo diferentes tipos de tratamientos orgánicos.

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A pesar de todo el pensamiento y la planificación cuidadosa que implica su trabajo, Moio se considera un no intervencionista, utilizando tratamientos mínimos en los viñedos y tecnología mínima en la bodega.

'Para no intervenir', dice con una mirada significativa, 'hay que estudiar'.