El Valle d’Aosta es tan extremo como lo es la vinificación italiana.
Enclavado en el noroeste de Italia alpino entre Suiza y Francia, el valle se encuentra a la sombra de algunos de los picos más altos de Europa: el Mont Blanc cubierto de hielo y el Matterhorn. Es la denominación más pequeña de Italia, con apenas 750 acres de viñedos, y la más alta, con enredaderas que trepan por las laderas de las montañas a 4.000 pies de altitud.
Eso es un gran factor sorpresa, seguro. Pero ¿y los vinos?
Muchos se han destacado en Wine Spectator catas a ciegas , mostrando una gran mezcla de fruta, frescura y complejidad. Otros son peculiarmente diferentes: ' especial , ”Como dicen los italianos. Pero también pueden ser confusos, principalmente debido al caleidoscopio de uvas y estilos de Aosta.
Creciendo junto a Pinot Noir, Chardonnay y Nebbiolo (localmente conocidas como Picotendro) son variedades locales oscuras con nombres franceses: ¿Petit Rouge o Fumin alguien? ¿Qué tal algunos espumosos, pre filoxera ¿Rezó White?
cuando las vides solían ser buenas
Pero después de unos días de final de verano en la capital regional, Aosta, y sus viñedos y bodegas cercanas, comencé a conseguirlo.
La mayor parte del vino del valle, según supe, se consume aquí. Los turistas, como los nativos, tienden a pedir algo local. Vino destinado a las tendencias de exportación a variedades de uva reconocidas internacionalmente.
Una colección de botellas antiguas del Valle de Aosta se exhibe en un molino propiedad de la familia Charrère. (Robert Camuto)Aunque la vinificación prosperó aquí durante siglos, la historia moderna de calidad es corto. Una vez parte de la Saboya francófona, Aosta abandonó su antiguo barrio comercial con la unificación italiana en la década de 1860. Vinos más baratos llegaron por ferrocarril desde puntos al sur, empujando a la gente hacia nuevas ocupaciones. Las plantaciones de viñedos se marchitaron 10 veces más de lo que son hoy.
El avivamiento comenzó después de la Segunda Guerra Mundial con un sacerdote católico nacido en Suiza, Joseph Vaudan, quien alentó a los agricultores locales y ayudó a fundar la escuela agrícola regional. Antes de comenzar a estudiar las variedades locales, Vaudan aconsejó a los lugareños que plantaran Pinot Noir, Chardonnay y Gamay, ideales para las grandes altitudes del valle, el clima seco y los suelos finos, arenosos y glaciares.
“Antes de que comenzara el renacimiento, todos elaboraban vino para sus familias”, dice Elio Ottin, de 53 años, un productor lechero que suministra leche para el queso Fontina de la región, además de viticultor. Comenzó a embotellar sus propios vinos en 2007 bajo la etiqueta Ottin Vini y ahora elabora seis vinos de Pinot Noir y variedades locales, por un total de 4.000 cajas al año.
En la década de 1980, Ottin estudió con Vaudan y le da crédito a su maestro por haber revolucionado las condiciones de la bodega y la higiene en el área. 'Algunos de los veteranos pensaron que si lavabas un barril, ¡el agua lo arruinaría!' Ottin dice riendo.
Entre las bodegas pioneras de la zona, Les Crêtes y Grosjean han tomado caminos diferentes en la configuración de la región.
Les Crêtes, ahora la bodega privada más grande de Valle d’Aosta con 16.000 cajas, fue creada en la década de 1980 por Constantino Charrère, el fundador de una escuela de esquí del Mont Blanc e hijo de un agricultor y enólogo local. Inspirado por Borgoña, inicialmente dio a conocer a la bodega por sus exuberantes Chardonnays.
'Históricamente, esta es una tierra de vino tinto, pero cualitativamente, a los blancos les va muy bien', explica Giulio Corti, el director general que ha dirigido Les Crêtes con las hijas de Charrère desde que estuvo marginado por problemas de salud hace dos años. “Las uvas pueden terminar de madurar pero mantienen su alta acidez”.
Les Crêtes, fundada por Constantino Charrère, ahora está dirigida por sus hijas, Elena (izquierda) y Eleanora Charrère. (Robert Camuto)En los últimos años, la vibrante variedad Petite Arvine, importada de Suiza en la década de 1970, ha pasado a primer plano en Les Crêtes, con múltiples embotellados con su suite de 20 vinos blancos, tintos y espumosos. El nuevo buque insignia, llamado Neige'Or, es una intrigante mezcla fermentada en barrica con Chardonnay y Pinot Grigio.
Vins Grosjean comenzó a fines de la década de 1960, cuando Delfino Grosjean comenzó a embotellar sus propios vinos. Más tarde, estuvo en la primera línea de selección de uvas locales como la tarta Fumin oscura y con cuerpo, la Petit Rouge de cuerpo medio (la uva más plantada de la zona, que forma la base de los vinos tintos Torrette DOC mezclados en el campo) y Cornalin picante , junto con la mezcla de variedades como Mayolet y Vuillermin.
de que color es el rojo burdeos
“La gran selección [de variedades locales] se realizó en las décadas de 1980 y 1990”, dice Hervé Grosjean, de 30 años, enólogo de tercera generación en Grosjean, que ahora elabora 17 vinos, totalizando alrededor de 10,000 cajas. 'Ahora estamos volviendo a seleccionar las selecciones'.
En mi último día en Aosta, viajé valle arriba a algunos de los viñedos más altos de Europa, en la subpelación Blanc de Morgex et de La Salle, basada en una uva autóctona: Prié Blanc. Cientos de pequeñas parcelas de viñedos viejos que suman un total de 70 acres salpican dos comunas en las que hay cinco enólogos y una cooperativa.
En La Salle, los picos blancos del Mont Blanc aparecen a la vista y el aire se siente más delgado.
Nathan Pavese, de 22 años, que trabaja con su padre en la bodega de su homónimo Ermes Pavese, me guió por los viñedos, plantados en sus propias raíces en lugar de filoxera - portainjerto americano resistente, ya que el piojo de la vid nunca llegó a esta altitud. Pequeñas parcelas de vides se colocan en hileras sobre madera corta. pérgolas que protegen las uvas de las granizadas y ayudan a conservar el calor del suelo durante las frías noches de montaña.
Con 17 acres de viñedos, los Paveses son el mayor cultivador y productor aquí, haciendo alrededor de 4,000 cajas al año. Funcionan de forma ecológica y, poco común en el Valle de Aosta, sin riego. Sus antiguas terrazas más empinadas, donde cientos de enredaderas se perdieron este año a causa de la ola de calor y la sequía, están trabajadas a mano.
Somos los únicos que hacemos esto a tiempo completo ', dice Nathan, con una sonrisa de felicidad.
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Ermes Pavese, ahora de 45 años, es hijo de carnicero y diseñador gráfico. La mayor parte de su familia lo desanimó de tomar en serio la elaboración de vino en el garaje familiar hace 20 años. En la actualidad, los Paveses elaboran una gama de cinco vinos de Prié Blanc fresco y floral: un espumoso de método tradicional, tres vinos tranquilos secos y un vino helado de cosecha tardía. La mayor parte está destinada a la exportación, gran parte a EE. UU.
Como era de esperar a estas alturas, los altibajos han sido dramáticos. En 2017, casi toda la cosecha se perdió en una helada de primavera. Pavese lanzó 999 botellas etiquetadas Unopercento (1 por ciento): toda su producción.
El mayor de los Pavese pensó en darse por vencido, pero Nathan, que estudió enología y viticultura, se comprometió a unirse a la bodega.
'Es una elaboración de vino heroica', dice. 'Ahora todos en la familia están de acuerdo, está funcionando'.